В наши дни жить за городом стало престижно, и старинные деревянные дома все чаще используются не только как дачные домики. Снова владельцы живут в них в течение всего года, поэтому есть повод подумать об утеплении стен.Решение об утеплении старого деревянного дома нужно хорошо взвесить. Например, если дом построен из бревен толщиной 30 см, сопротивление теплопередаче составляет 2,04 м²·К/Вт, и, возможно, этого достаточно для вашего региона. Даже если дом был построен из бревен меньшей толщины, может оказаться, что лучше платить немного больше за отопление, но оставить красивый фасад в первозданном виде.

Такие дома, кроме многих преимуществ, обладают и недостатками. Один из них — сквозняки, вызванные чаще всего наличием щелей. Поэтому до сих пор встречаются бревенчатые дома, обитые изнутри рубероидом, а затем досками, чтобы защититься от чрезмерного выхолаживания. Во многих случаях причиной проблем были и слишком тонкие стены — их толщина едва достигала 8—12 см. Сопротивление теплопередаче таких стен составляет 0,67—0,92 м²·К/Вт, а это по современным меркам очень мало. В домах с круглогодичной эксплуатацией такие стены следует в обязательном порядке утеплить. Причем эффективнее всего будет утеплить дом снаружи, и ранее было приведено обоснование такого выбора. Лучше всего использовать минеральную вату, монтируемую на каркасе.

Работы начинают с установки пароизоляции. Ее можно выполнить из алюминиевой фольги толщиной минимум 0,02 мм, полиэтиленовой или ПВХ-пленки толщиной минимум 0,1 мм и даже из рубероида с двухсторонним битумным покрытием. Важно, чтобы этот слой был абсолютно герметичным, поэтому недопустимы его разрывы или повреждения. Отдельные полосы пароизоляции укладывают с нахлестом шириной 5—10 см. Стыки склеивают между собой или герметизируют самоклеящейся лентой. Места забивания скоб или гвоздей также нужно заклеить лентой.

Применяется два варианта крепления пароизоляции — с наружной стороны стены и с внутренней. Последний вариант применяют в том случае, если внутренние стены будут обшиты гипсокартонными плитами. Если интерьер желательно оставить в первозданном виде, пароизоляцию закрепляют с наружной стороны стен. Тогда необходим вентиляционный зазор, в который из помещения будет поступать теплый воздух, чтобы капли конденсата могли высыхать и не возникала опасность увлажнения и гниения древесины. С этой целью в нижней и верхней частях стены из бруса устраивают отверстия диаметром около 2 см с шагом 50—100 см. Если деревянная стена гладкая, то дополнительно между отверстиями следует прибить узкие рейки толщиной 2—2,5 см, которые сделают возможным вертикальный приток воздуха. Устройство таких щелей необязательно, если стена возведена из круглых бревен, потому что естественные неровности и углубления и без дополнительных работ сделают возможной циркуляцию воздуха.

Следующий шаг — устройство каркаса для установки теплоизоляции. Как правило, утеплитель кладут в два слоя толщиной по 5—6 см каждый. Вместе они представляют собой достаточную защиту от мороза. Это должны быть полужесткие плиты (плотностью 80—120 кг/м³), упругие настолько, чтобы удержаться между рейками каркаса без дополнительного крепления, и настолько устойчивые, чтобы не сползти под воздействием ветра или собственного веса. Двухслойный каркас делают из установленных на торец сосновых или еловых планок толщиной 3,8—5 см и шириной 5—6 см, которые прибивают поверх пароизоляции. Стандартная ширина минеральной ваты — 50 или 60 см. Отдельные элементы прибивают к стенам с наружной стороны с шагом 53 или 63 см. За счет того что в свету между ними остается 48—49 см или 58—59 см, плиты минеральной ваты целиком укладываются в каркас с небольшим усилием, достаточным для плотного заполнения ячейки.

Укладка паро- и теплоизоляции: 1 — стена фундамента; 2 — гидроизоляция фундамента; 3 — пароизоляция; 4 — вертикальные планки каркаса для второго слоя утеплителя; 5 — горизонтальные планки каркаса для первого слоя утеплителя; 6 — самоклеящаяся лента, герметизирующая крепежные отверстия в пароизоляции; 7 — каркас из досок; 8 — бревенчатая стена; 9 — первый слой теплоизоляции; 10 — второй слой теплоизоляции; 11 — вентиляционный зазор; 12 — вентиляционное отверстие

После укладки первого слоя минеральной ваты можно монтировать горизонтальные планки второго слоя каркаса. Плиты укладывают, не оставляя щелей между ними. Линии соединения плит в следующей плоскости каркаса должны быть смещены относительно друг друга, а стыки второго слоя не должны пересекаться с соединениями плит первого слоя.
Укладка ветроизоляции и финишной обшивки:
1 — каркас для обшивки; 2 — ветроизоляционный слой; 3 — металлическая защитная сетка; 4 — дополнительная планка, применяемая при обшивке досками внахлест; 5 — обшивка; б — самоклеящаяся лента, герметизирующая место стыка полос ветроизоляции

Поверх утеплителя укладывают слой ветроизоляции. Лучше всего, если она сделана из полиэтиленовой пленки с высокой паропроницаемостью (более 1300 г·сут/м²), но если такого материала нет, можно применять провощенную бумагу или даже подкладочный рубероид с односторонним покрытием, хотя в этом случае система будет работать менее эффективно. Полотна ветроизоляции укладывают непосредственно на минеральную вату с нахлестом 5—10 см и прибивают скобами или гвоздями к каркасу, удерживающему утеплитель. Рекомендуется также проводить дополнительную герметизацию стыков самоклеящейся лентой, в особенности тогда, когда стыки попадают между планками.

Поверх ветроизоляции крепят еще один каркас — для финишной обшивки. Для каркаса берут сосновые или еловые планки толщиной 2,5—3,2 см, которые стоит обработать антисептической пропиткой. Их ширина не должна быть меньше 5 см, а необходимый шаг — 50—60 см. Планки следует прибивать вертикально для того, Чтобы между ветроизоляцией и внешней обшивкой образовался вентиляционный зазор. Основная задача этой вентиляции — высушивание ветроизоляции и досок обшивки от конденсата или попадающего иногда внутрь дождя или снега. Внизу рекомендуется установить частую металлическую сетку для защиты от проникновения насекомых и грызунов.

Фасадные доски должны быть выполнены из древесины, устойчивой к воздействию переменных атмосферных условий. Для этого больше всего подходят сосна, лиственница и дуб. Для защиты от разрушительного влияния сырости их импрегнируют, окрашивают или покрывают лаком. В зависимости от личных предпочтений, а также местных традиций, доски фасада можно прибивать горизонтально или вертикально. В последнем случае придется прибить дополнительный горизонтальный каркас.